作者 朱海燕
海德堡是內卡河畔文化古城與大學城，也是浪漫德國的縮影，曲折而幽靜的小巷溝通着古堡與小河，盪漾着詩情，布滿着畫意。如今，它也是德國最美的旅遊城市之一。平均每年吸引350萬遊客，約有150萬來自德國，另外200多萬來自世界各地。
/德國 海德堡（圖片來源網絡）/
這個15萬人口的小城，傳誦着無數動人心弦的故事和浪漫主義的詩篇。海德堡大學是歐洲最古老的教育機構之一，在這里學習和工作過的有著名思想家黑格爾，詮釋哲學家伽達默爾，社會學家哈貝馬斯以及卡爾.奧托.阿佩爾。
呈長條形的海德堡老城依內卡河南岸而建，城區內的街道、雕像以及建築群都保留着古樸的風格。特別是一些大學校區與城市密切融合，不分彼此。老城街道從俾斯麥廣場開始與內卡河平行，街道兩旁保留着原來的古樸的建築風格，密密麻麻的精美專賣店和歺館、咖排館，生意總是那麼興隆。
許多人感到，走在這里沒有陌生感和拘束感，像走在比青島更為精緻的青島，像是走在比廈門更為純粹的廈門，它總能觸動每個善感的異鄉客內心最溫情的部分。從古到今，有多少哲學家、詩人、藝術家來到海德堡，被它深深地折服了。黑格爾1816年到海德堡任哲學教授，此前，他還算不上一個真正意義上的成功者，是喝着海德堡的水之後，他開始享有盛譽了。他根據在海德堡大學的講課提綱編輯成《哲學全書》，於1817、1827、1830年出版，於是名震天下。如他所說的「一個民族有一群仰望星空的人，他們才有希望」，「存在即合理」，「人類從歷史學到的唯一的教訓，就是人類沒有從歷史中吸取教訓」，「無知者是最不自由的，因為他要面對的是一個完全黑暗的世界」等等，這些啟迪人們心智的名句，或許就是在海德堡的那些個夜晚而寫成，使其照亮人類的心靈。
/鳥瞰 德國 海德堡城（圖片來源網絡）/
在海德堡，若要欣賞山城的魅力，最好是走一走1788年改建的老橋，回眸遠望山城此起彼伏的紅瓦斜頂的古老建築，搭配着山坡上那氣勢雄偉的宮殿，真是壯觀極了。這種壯觀不是一眼能夠看透看穿的，那些建築群，仿佛含有極大的磁力，把你的思維想像全部吸納進去了。
/海德堡 卡·鐵歐德橋古橋（圖片來源網絡）/
一座古橋溝通河的兩岸，這座古橋名為卡.鐵歐德橋，已有200多年的歷史，是海德堡跨越內卡河第一座石橋。在河的左岸，有堅實的入口通到橋上，橋頭有兩座圓塔，護衛着此橋的入口，塔里原是陰暗的牢房。
站在橋上可以望見一座尖塔頂的建築，那就是聖靈大教堂，它建於14世紀。
如果想完整的欣賞兩岸風光，還可以選擇劃船。沿岸，美麗的森林、古堡、河谷，令人流連忘返。一仰頭便可以看見坐落於國王寶座山頂上的紅褐色的古城堡。
它是一座歷盡滄桑的城堡。大約是在1867年左右，美國著名作家馬克.吐溫，沿着美麗的萊茵河轉道內卡河，來到海德堡這個城市，他說，海德堡城堡，殘破而不失王者之氣，如同暴風雨中的李爾王。馬克.吐溫是這個世界上最了解大河的作者，他曾做過密西西比河的領航員、礦工及新聞記者。馬克.吐溫是他的筆名，原是密西西河水手使用的在航道上所測水的深度的術語，所以，他最懂得在一個美麗河道的兩岸，什麼樣的自然，什麼樣的建築，會使這座城，這條河變得神奇而美麗。
/德國 海德堡城堡（圖片來源網絡）/
城堡用紅褐色的內卡河砂岩築成，這是天下獨一無二的建築材料，只有此地所有。城堡結構復雜，包括防禦工事、居室和宮殿等。高度近40米，牆壁厚7米，直徑24米，外部圍繞着5米深的塹壕，圍牆上橫着幾乎看不出的細窄縫。斯特勞斯說：「那是射擊的暗孔，令人膽寒的黑色暗孔。」
城堡建於13世紀，歷時400年才完工，因建築風格不斷變化，形成了哥特式、巴洛克式和文藝復興式的三種風格的奇妙混合，為德國文藝復興時代建築的代表作。
/海德堡城 大酒桶（圖片來源網絡）/
城堡內有一處是不得不去的景點，就是大酒桶。這個巨大的葡萄酒桶，有8米高，9米長，可以裝22萬升酒。倘若以一個人每天喝一公升，則必須連續喝685年才能喝完。當初之所以建造這麼巨大的酒桶，除了是應付城堡中眾人的飲酒需求外，也是貴族們收繳佃農葡萄酒最好的儲存方法。
關於大酒桶還有一個傳說。當時一個叫佩卡歐的人，專門負責看管這個大酒桶。佩卡歐是個「酒仙」，平日以酒代水，千杯不醉。但他盡忠守職，日夜以卡爾.路德維希灑桶為伴，從琥珀色佳釀為友。他還發明了一種門鈴，即使在醉酒的時候，有人進門想喝一點，鈴聲也會響起。
後來，大家為了他的健康，勸他少飲酒，多喝水，他聽從了勸告。但是當他改飲水之後，竟突然死去了。於是，城堡主人刻了一個佩卡歐的木雕像掛在酒桶上，封他為酒神。
這里還有藥物博物館，也是世界上唯一的藥物博物館，展示有16世紀至18世紀的藥草和制藥的器具。
古城堡前面的平台是俯瞰海德堡城最好的觀景台。銀白色的內卡河靜靜地流着，古橋沐浴在陽光之下，幽雅精緻，城市嬌羞地隱在淡淡的藍色的薄霧中，猶如戴着面紗的少婦，不禁令人無限地遐想她的美麗與動人。城市雖然古老，但其記錄的歷史卻是完整的。古老是一種美，是一種不朽的美。
萊茵河 荷蘭風光（圖片來源網絡）/
[七]
有人說，如果萊茵河的出口不在荷蘭，那今日的荷蘭可能就不會存在。荷蘭國名的原意就是低地國土。公元前，荷蘭居住的是日耳曼族與凱爾特族。公元400年，成為羅馬帝國的一部分，後來在查理五世統治時期，荷蘭與現在的比利時、盧森堡一起組建了「低地之國」，並成為哈布斯堡王朝的一部分。1806年，拿破侖立其兄路易.拿破侖登上了荷蘭國王的寶座，直到7年後，拿破侖帝國崩潰後，荷蘭重新獲得獨立，成立了王國。
荷蘭位於歐洲西部，東鄰德國，南接比利時，西、北瀕臨北海。境內有三分之一的土地低於海平面，鹿特丹地區，低於海平面6.5公尺之多，屬海洋性溫帶闊葉林氣候。地理特點標明之後，就可以理解，奔流了1000多公里的萊茵河為什麼選擇荷蘭作為奔向大海的出口了。
說起荷蘭，必須要說鹿特丹這座城市。鹿特丹位於荷蘭比法干線上，由阿姆斯特丹南下比利時、法國的列車，必須先停經海牙和鹿特丹這兩個城市。鹿特丹，是建築愛好者最愛肆意暢游的城市，她像一座開放的摩登建築博物館，走在街頭，隨處可見風格各異新奇獨特的公共建築和民宅。即使一間小商店也設計得新穎別致，在其他城市莊重冷硬的建築物，鹿特丹也大膽發揮想象力，設計得輕松有趣。
/荷蘭 鹿特丹「歐洲桅杆」的高塔（圖片來源網絡）/
因為是萊茵河的出海口，鹿特丹建有一座被稱為「歐洲桅杆」的高塔，塔高185米，登上高塔，可鳥瞰市區全景。在塔身32米處，設有航海博物館，館內陳列着15世紀至今的船隻模型、航海地圖及各種儀器，甚至還有廢棄的萊茵河遊船，參觀這座博物館，相當於溫習鹿特丹的航海歷史。
接近鹿特丹萊茵河的最後一段，處於荷蘭的三角洲區域中。萊茵河在此分成許多的岔流，幾乎成網狀，而不是線狀。如萊克河，瓦爾河等，都是上得等級的河流，再往下，還有梅爾豐德河。如果這種狀態持續下去，無疑三角洲地帶會變成澤國。隨着1986年龐大的三角洲工程計劃的完成，所有萊茵河主要岔流皆已切斷關閉，讓河水注入海內。自1872年以來，為改善北海到鹿特丹航運而修建的新沃特韋運河，已成為聯系萊茵河與海洋的主要航道；在運河沿岸建成的歐羅波特是世界上最大的港口之一。
德夫哈芬是鹿特丹港的一處碼頭，但它的建築卻如詩如畫，這里還是西印度公司船隊司令派特.海恩的出生地，海恩曾經俘虜了西班牙「寶藏」船隊，從而名揚海內外，鹿特丹人不僅以他的名字命名廣場，還將他的雕像永遠立在了派特.海恩廣場上。
德夫哈芬碼頭還有17世紀搬運工的會館。從前的貨倉，目前變成了商店、藝廊或博物館。另外，在這里可以看到荷蘭的舊街，從而引發心中對荷蘭航海時代的懷想與追憶。
/荷蘭首都 阿姆斯特丹風光（圖片來源網絡）/
荷蘭首都阿姆斯特丹，處在萊茵河三角洲內，是萊茵河滋養了這座城市。公元12世紀之前，這里還只是一個很小的漁村，居民以打魚為生，每年有1000多隻船出海捕撈青魚，傳說阿姆斯特丹是在青魚骨頭上建設起來的。
由於區域內運河密織，時常發生水災，為了防範洪水侵犯，當地居民在這里建起水壩。13世紀以來，阿姆斯特丹才逐漸發展成為一個城市。16至17世紀海權時代，才是阿姆斯特丹歷史上真正的黃金時代。當時它不僅是世界上最重要的港口和銀行業中心，還是歐洲重要的港口都市，在歐洲各國海權爭奪戰中扮演着極其重要的角色。
由於萊茵河的緣故，這里形成了160條運河，將整個城市分割成100多個島嶼，基本上靠1300餘座橋梁將城市聯系起來，可以說，這是一座名副其實的水城，市區道路多而不亂，層次井然，船隻可以在市區運河中自由到市區的任何一個地方。
游覽這座城市，乘車有乘車的趣味，乘船有乘船的風韻，各有不同的收獲和感受，乘車方便，乘船也方便，河道上停泊着大大小小的船隻，隨時可以租到小船。當船緩緩地進入彎彎曲曲的河道上，靜靜地欣賞不斷變幻的岸上風景時，你才會感到比逛蘇州的水城有趣得多。蘇州的河道往往是直南直北，或直東直西，少了一些曲味，沒有曲味，自然也就少了一些韻味。由於河道不曲，河岸上的建築，也就顯得單調了一些。
這里，岸畔的民居建築具有着獨特的韻味，民居的窗戶高大明亮，大門卻狹小，呈細長形。這是因為當時徵收房地產稅是按門面的面積徵收，精明的荷蘭人為了節省稅賦都盡量減少正面的面積。因此，大家裝飾的心思都花在了屋頂和山牆上，各式各樣，幾乎沒有雷同，還粉刷成粉紅、褚紅、褐色、黑色等顏色，充滿了溫馨與浪漫。
因為運河是以港口中央火車站為中心，呈放射狀向市區擴展，乘船游覽一圈下來，穿過不同的小橋，看過無數民居，整個阿姆斯特丹的印象也就在腦海中形成了。
/梵高的畫《向日葵》（圖片來源網絡）/
阿姆斯特丹還是繪畫藝術大師凡高的故鄉。凡高1853年3月30日出生在一個牧師家庭里。15歲那年，凡高休學在家，之後，再也沒有上學，他曾經做過繪畫店的店員，沒有薪水的見習老師、牧師學校的助理教師，一路輾轉，換了一個又一個工作，一次又一次地被解僱，再加上戀愛不斷失敗，他感到了生活的壓抑和失望。直到31歲那年才開始學習繪畫。
後來，由於凡高與崇敬的保羅·高更性格上的差異和藝術上的分歧，經常爭吵，在一次激烈爭吵後，高更離去，而凡高一度精神失常。在不斷發病和不斷治療的過程中，凡高一直沒有放棄繪畫創作，甚至已完全超越了印象派，形成了自己獨特的風格，成為用心靈創作的大師。
如今，作為凡高出生地的阿姆斯特丹，在市中心建了凡高博物館。博物館的布局很有想法，二樓是凡高的原作；一樓和三樓收藏的是凡高同時代畫家的作品。館內共收藏油畫200多幅，大約為凡高全部作品的四分之一，包括《向日葵》《自畫像》《麥田上的烏鴉》等，素描上百件，還有凡高的幾乎全部書信。其次，還收藏有凡高的弟弟提奧收藏的日本浮世繪和其他一些畫家的作品，比如高更和勞特雷克筆下的凡高肖像，高更和貝爾納的自畫像等。
/梵高自畫像（圖片來源網絡）/
來此旅遊的人，即使不甚懂得美術繪畫，也不捨得放棄如此美妙的視覺大歺。參觀時，可以租用包括中文在內的各種語言的隨身聽，只要戴耳機，無論走到哪幅畫前，按照畫前的序列號摁動按鈕，就會有非常詳盡的介紹。
[八]
旅行萊茵河是一次歐洲文明、歷史與地理的壯游。沿途每個國家，每座城市，都有自己的特色，都有屬於自己的人文歷史，每個游者身置其中，自然也都有不同於他人的感受，每人心靈的感受，又都屬於感受萊茵河的獨一無二的孤本。
博登湖是歐洲宗教史的重要篇章，這里也是萊茵河上最開闊的一段水面，奧地利、瑞士和德國在這里隔湖相望。因為歷史遺留問題，三國各自對水域的所有權有各自的解釋，於是這里成了沒有國界的地界。讓我們理解的是，各自國家沒有因為那塊水域而劍拔弩張，付諸武力，這些，也許給這個世界留下了解決國境邊界問題的範本。
/法國 馬奇諾防線 舊址（圖片來源網絡）/
在這條河上，我曾走過著名的馬奇諾防線，那是上世紀二次世界大戰期間，法國人為了防備德國人而修建的一道防禦工事。防線依萊茵河而建，在工程設計上近乎完美。可惜戰爭伊始，德軍完全不按法國人設想的游戲規則出牌，鐵騎越過萊茵河，繞開了馬奇諾防線的正面，直接深入敵後，短短幾天，法軍全線崩潰。如今，馬奇諾防線成了中聽而不中用的代名詞。戰後的馬奇諾防線，日漸荒廢，成為萊茵河畔一段蒼涼的記憶而已。
我曾走過拜倫河谷。如果沒有拜倫，便沒有今天的拜倫河谷，也就沒有了今天萊茵河的浪漫主義。拜倫詩中所描述的這段古堡林立的河谷，也因了他的美妙詩句，成為歐洲浪漫主義的地標之一。萊茵河谷是旅行的遊客應該必到的地方，這里龍岩雄踞，古堡峙立，怒視着萊茵河曲折的洪流，河水的胸懷茫茫漲溢，兩岸的葡萄園密密稠稠，山巒遍披着林木花卉，田疇許諾着豐年旨酒，稀疏的城邑遠近點綴，白牆掩映，景色清幽，迷人的勝境讓人倍加歡愉。
萊茵河是一種意境。萊茵河是一種夢想的寫真。萊茵河是一首童話。萊茵河更是一種偉大的現實主義和浪漫主義的精神。（全文完）
/作者與新聞泰斗穆青先生在一起/
朱海燕簡介
朱海燕，安徽利辛人，1976年入伍，在鐵道兵七師任戰士、排長、副指導員、師政治部文化幹事。
1983年調《鐵道兵》報，1984年2月調《人民鐵道》報，任記者、首席記者、主任記者。1998年任《中國鐵道建築報》總編輯、社長兼總編輯，高級記者。2010年3月調鐵道部工程管理中心任正局級副主任，專司鐵路建設報告文學的寫作。
第六屆范長江新聞獎獲獎者，是全國宣傳系統「四個一批」人才，中國新聞出版界領軍人物，中央直接掌握和聯系的高級專家。八次獲中國新聞獎，九十多次獲省部級新聞一、二等獎，長篇報告文學《北方有戰火》獲中宣部「五個一工程」獎。出版各類作品集四十部，總字數2000萬字。享受國務院津貼待遇，系中國作協會員。
編輯：樂在其中