模糊面
我這次回老傢住在我妹任教的學校房子，新修的第二高中設施齊全，住的是一室一廳的暖氣房，吃的有一日三餐的教職工餐廳。餐廳環境寬敞明亮，餐品幹凈衛生，且價格實惠。
中午去餐廳，供應有米線、臊子面、米飯，而最讓我驚訝的居然有模糊面。看見模糊面，我感覺已經有幾十年沒有吃過一樣，就毅然決然地站在模糊面那個隊伍裡。有好心人提醒我，模糊面可以不排隊，直接打飯就行。
打了一碗模糊面，再澆上酸菜湯和蔥花、香菜、油潑辣子，還沒動筷子，嘴裡已經是口有餘香了。
有關模糊面的記憶可以追溯到上世紀七八十年代。那時候，在我的傢鄉，農民是自產自供的，夏天的麥子成熟收獲後，需要把最好的麥子交公糧，剩下的才是供養自己生存的。小時候感覺白麥面永遠是奢侈品。過年的時候，我的老傢每傢每戶會在臘月二十三後進入蒸饃階段，而過年的“白饃”不是現在的純麥面，而是在少許白麥面裡加上白苞谷面，所以蒸出來的饃沒有現在的軟和。
現在的年輕人很不理解，那時候為什麼沒有麥面？當時，隻有“公傢人”才有供應折子，可以去糧站買每個月供應的面和油。也沒有自由市場，在市場上買賣糧食是不允許、非法的，作為農民，隻有自己生產的糧食——最早是集體生產，年終分配，後來包產到戶，也是交公糧後剩餘的才是自己的——解決日常生活。所以，麥面永遠是奢侈品。
我記得小時候從來沒有吃過純粹的麥面饃和面條，母親的搟面手藝特別好，但也隻能是做雜面，也叫兩摻面，就是用麥面加上黃豆磨的面。因為面粉少，面條金貴，我們從來沒有吃過撈面，每次都是面條快熟了，母親會拿半碗苞谷面，或黃或白，用涼水化開，攪成稀糊狀，倒入鍋裡，這樣，清湯寡水的面條就會變成黏稠狀，這就是原始的模糊面。
有一年，隔壁大爺去世了，叔叔沒有麥面做面條，隻有用黃苞谷面去壓了餄餎，苞谷面餄餎沒韌勁，下鍋就斷了，又加了苞谷糊糊，那時候，雖然艱苦，但在冬天的寒冷裡，鄉親們拿個土瓷碗，吃得也是熱乎。
改革開放後，隨著時間的推移，社會的進步，人們不再為吃飽穿暖而發愁，生活越來越好，再也不會為吃不到白麥面而遺憾。當白米白面可以隨便買到，當人們對於大魚大肉、白米白面吃到煩膩的時候，人們開始懷念小時候的味道，比如小時候農村過紅白喜事，主食都是用高粱米和黏糜子做的黏飯，大米飯根本沒有，偶爾有的話，必是富裕人傢，也不多，人們都去搶著吃，而現在是人們都去搶著吃黏飯。
和吃黏飯一樣，當人們吃膩了刀削面、炸醬面、撈面後，人們開始想吃小時候的模糊面了。不過現在的模糊面和小時候的有了本質的區別：面條不再是兩摻面，而是純粹的麥面，做糊的不再是苞谷面而是淀粉，最好在面鍋裡加上麻將大小塊狀的土豆，如果再有點紅顏色的胡蘿卜塊就更好了。
模糊面的絕配必須是原汁原味的酸菜。我們老傢最早的酸菜是用秋天過霜的蘿卜纓子做的，現在多用蓮花白做。把蘿卜纓子或者蓮花白洗凈晾幹，切成塊狀或者條狀，放進洗幹凈、抹幹的瓷甕裡，再用燒熟晾涼的面湯澆下去，過一段時間，酸菜就開始發酸能吃了。
一碗黏稠的模糊面，澆上酸菜和湯，加上油潑辣子、蔥花、香菜，吃一口，香一口，呼呼嚕嚕吃一碗模糊面，肚子熱了，心裡熱了，臉上也熱了。
大冬天裡，吃一碗模糊面，紅光滿面，人一下子有了精神，走路也風風火火起來！
2024.1.27
附：洛南模糊面做法
給鍋裡放點油（過去人們窮，做模糊面是不放油的），就和平時炒菜放一樣多，油燒開後(洛南叫油燒焦)，先放點蔥花，然後給鍋裡放點土豆塊(洛南叫芋頭或洋芋)，放好調料，倒上水燒，如果是洛南老品種土豆必須少放點堿，不然煮不爛。喜歡吃豆角也可以放。
如果是幹面條，鍋開後先下面條，三開後，給碗裡放點玉米面(洛南叫蕃面，有的村叫苞谷面，也有叫玉谷面)，倒多半碗水，用筷子攪勻倒進鍋裡，少放一點點堿，大開鍋後，把洗好的菠菜或小白菜放到鍋裡面，無論是用煤氣灶、電磁爐、電炒鍋、還是蜂窩煤爐子立即把火收小，不然就飯燒焦了，一股焦糊味不能吃。等再開兩次鍋後(洛南叫兩股)飯就熟了，等10分鐘後又香又黏的模糊面就可以吃了。當然如果喜歡吃稀的，飯熟後立即吃，那湯比飯還香。
如果是自己搟的面條或買的鮮面條，鍋開後，先給碗裡放點玉米面，倒多半碗水，用筷子攪勻倒到鍋裡，少放一點點堿，鍋開一次就下面條，大開三次就熟了，別忘了把火收小。
洛南地處秦嶺腹地，是黃河流域和長江流域接壤過渡帶，有獨特的氣候，所以種的玉米做模糊面非常好吃。